RB.ru продолжает цикл материалов о путешествиях по России и зарубежным странам, написанные по нашей просьбе представителями бизнеса, которые рассказывают про свои родные (или просто дорогие сердцу) места. Сегодня Алла Боголепова, директор клуба "Португеза" и Московского Дома Фаду, живущая между Москвой и Лиссабоном, рассказывает о португальской столице.
Фото: Shutterstock. Район Алфама
Я провожу в Лиссабоне не так много времени, как хотелось бы, и первое время мои выходные в португальской столице напоминали сумасшедший марафон: обежать весь город, зайти в пару музеев, увидеться со всеми друзьями… А потом эти друзья мне объяснили, что я все делаю неправильно. Потому что выходные по-лиссабонски – это прежде всего безмятежность. Это когда не надо вскакивать в шесть утра на пробежку, завтракать на ходу и впрыгивать в трамвай со стаканом кофе в руках. Музеи и магазины можно отложить до начала рабочей недели. Дни неспешных удовольствий – вот что такое настоящие лиссабонские выходные.
Поэтому я просыпаюсь в девять утра, когда солнце выходит из-за Грасы. Лучшее начало дня – вылезти на черепичную крышу с чашкой горячего кофе и смотреть, как заходят на посадку в аэропорт Портела белоснежные лайнеры. Ну или хотя бы выпить этот кофе на террасе какого-нибудь маленького заведения.
В кафе на нашем ларго (небольшая площадь – ред.) террасы нет, но завтракать я все равно хожу туда. Во-первых, таковы правила добрососедства. Во-вторых, хозяйка «Ласточек» Дора готовит самую вкусную torrada в городе. Берет толстые куски свежайшего, утренней выпечки хлеба, кладет под гриль, жарит до золота. Поливает растопленным сливочным маслом с Азорских островов и подает с большим стаканом galao – кофе с молоком. Я долго приставала к Доре: как, ну как ты это делаешь?
- Тосты и тосты, - изумлялась Дора. – Ты что, не умеешь делать тосты?
- Умею. Но ты все-таки скажи, в чем твой секрет?
- Хлеб свежий. Масла побольше. И все.
- А жарить до какого состояния?
- Пока не станут вот такого цвета! – потеряв терпение, Дора ткнула пальцем в стену соседнего дома, выложенную желтыми азулежу (знаменитая португальская плитка – ред.).
Фото: Shutterstock
Завтрак выходного дня вполне может включать что-нибудь алкогольное. Кто-то заказывает бокал холодного белого или розе, кому-то подают vinho verde (букв. - зеленое вино, т.е. молодое). Зе, муж Доры, знает, что в глазах русских человек, пьющий с утра – это потерянный для общества алкаш. И потому выразительно кивает на здоровенную бутылку с прозрачной жидкостью: кофе с каплей агуарденте (виноградная водка - ред.) за алкоголь не считается. Водка льется туда для запаха - café com cherinho. Я вспоминаю, что мне предстоит штурм лестницы Каракойш – и соглашаюсь.
Эта лестница, длинная и строением своим действительно похожая на улитку (caracóis – порт.), ведет на мирадор Граса. Белоснежный монастырь, старинные пинии и роскошный вид на город. Граса – самый высокий холм Лиссабона и при этом единственный, который не входит в официальный список знаменитых "семи холмов". На мирадоре несколько кафешек, и по выходным с утра все столики заняты, причем не туристами, а местными жителями. Они встречают знакомых, сдвигают столы, спускают с поводка собак и долго завтракают, глядя на Тежу и обсуждая, как изменился силуэт города за неделю: то здание реставрируют, а на той площади два подъемных крана, а там-то совсем пустырь, все снесли, ну и хорошо, не было там ничего ценного, помойка салазаровского периода. Лиссабон действительно меняется на глазах : в последние годы он все больше входит в моду, и как туристическое направление, и как город для жизни. Но есть вещи неизменные. Например, "блошиный рынок".
Суббота – один из двух дней недели, когда работает знаменитый лиссабонский рынок Feira da Ladra. В буквальном переводе - Воровской или Разбойничий. Традиция несколько раз в неделю продавать награбленное существует в среде лиссабонских мизераблей с тринадцатого века, но на площади Санта Клара торжище осело в конце девятнадцатого. Собственно, краденого там теперь не продают – по крайней мере открыто. Современная Feira da Ladra – это классическая “блошка”, по которой стадами бродят туристы и высматривают сокровища в горах хлама. Если вы не фанат, то ознакомительной двадцатиминутной экскурсии будет вполне достаточно. А потом – второй завтрак в саду Санта Клара. Можно за столиками, а можно прямо на зеленой лужайке. Из этого маленького сада открывается прекрасный вид на здание Пантеона, Тежу и район Алфама.
Воскресенье я собираюсь провести на пляже в Каркавелуше, поэтому мне нужно купить хорошее мясо для бургеров. На береговой линии между Лиссабоном и Кашкайшем огромное количество ресторанов, но я люблю пикники, поэтому еду для них мы берем с собой. Лучшее мясо в нашей части города продают в лавке “Луиш и Эдгар”.
Я спускаюсь вниз с пакетами мяса и овощей, делаю короткий привал у сада Horta do Monte – это бывший пустырь, который местные любители сельского хозяйства превратили в ухоженные террасные огородики. Тут выращивают капусту, подсолнухи и знаменитый лиссабонский латук – alfaça, от которого и пошло слово alfacinha, буквально "салатник", коренной лиссабонец. Я вернусь сюда вечером, чтобы полюбоваться неистовым атлантическим закатом.
Фото: Shutterstock. Сардины - самое популярное блюдо португальской кухни
Самая большая проблема лиссабонской субботы – выбрать место для обеда. В старинных переулках Морарии или Алфамы нет проблем найти недорогое и вкусное заведение. Надо только определиться: рыба или мясо? Индийская кухня, ангольская, бразильская или традиционная португальская? Все решает аромат жарящейся на гриле рыбы: сардины и черная рыба-сабля с утреннего улова. Идти на запах - самый верный способ хорошо пообедать. Главное – не бояться крохотных заведений на четыре колченогих столика, чищеных песком стаканов и самодельного гриля из автомобильного колеса. Как раз в таких местах вкусно вообще все, и вино – очень приличное, между прочим – стоит копейки.
После обеда надо идти в парк. Надо, потому что после португальского обеда с его гигантскими порциями, хочется прилечь и отдохнуть. Чтобы попасть в парк Эдуарда Седьмого, нужно пройти всю Авениду Либердаде. До сада Эштрела ходит трамвай. Зато сад Турел, с лежаками, вайфаем и бассейном, совсем недалеко. Поработать, подремать и около пяти вернуться в Морарию и зайти в винный бар Бруну на стаканчик.
На первый взгляд может показаться, что в выходные лиссабонец только и делает, что курсирует из одного заведения в другое – и ест, ест, ест. На самом деле это не совсем так. То есть, он, конечно, ест, но прежде всего – общается. В выходные у него на это есть время. Семейные обеды, встречи с друзьями, прогулки с детьми. Никто никуда не торопится. Потому что нельзя торопиться, когда есть возможность побыть друг с другом.
Я болтаю с Бруну, смотрю, как заходящее солнце окрашивает белоснежную церковь Носса Сеньора да Сауде в розовый, и машу рукой пробегающим мимо знакомым музыкантам. Их работа в домах фаду только начинается.
- Зайдешь сегодня? – на ходу спрашивает гитарист Антонио.
- Конечно. Увидимся через пару часов.
Фото: Aлла Боголепова. Фадишты Сандру Кошта и Карла Линареш
Вообще-то в Байру Алту и Алфаме фаду звучит уже с семи вечера. Но я не собираюсь ужинать, меня интересует только музыка. Поэтому я выхожу из дома около девяти. Поднимаюсь к Horta do Monte, смотрю на город и решаю, в какой именно casa do fado пойду в первую очередь. За вечер я обычно обхожу три или четыре заведения – в зависимости от того, где поют друзья. Обычно это или Алфама, или Байру Алту. Домов фаду в этих районах огромное количество. Да, собственно, сами эти районы и есть огромные дома фаду, где на каждом шагу знакомые или знакомые знакомых. Рюмочка в одном месте, стаканчик в другом, и вот ты уже сидишь на берегу Тежу, а на часах пять утра (кстати, в Петербурге и Москве можно послушать фаду 24 и 25 апреля, соответственно).
Проснуться через несколько часов. Сунуть в рюкзак заботливо приготовленные бутерброды и бутылку вина, влить в себя кофе под понимающим взглядом Доры и дотащиться до электрички на вокзале Каиш ду Содре. Подремать полчаса, прислонившись лбом к оконному стеклу, а потом, свежей и бодрой, выйти на станции Каркавелуш. Закинуть на плечо рюкзак и пойти на океанский пляж, чтобы весь день лежать под зонтиком, играть в мяч и бегать в прохладном атлантическом прибое. Не забывая время от времени прикладываться к вкопанной в песок бутылке вина.
Вот такие мои идеальные выходные в Лиссабоне.